What to pack for a pilgrimage?

As I am getting many questions about the gear I took for the journey, I prepared a short overview.

When you check how Saint James the Pilgrim is shown in various paintings and sculptures, it can give you a good idea about the means of a pilgrimage. He always wears a big hat. In contrast to his apostle buddies and other saints, who are usually shown barefoot, he wears long heel shoes. He holds a walking stick with a gourd for drinking. He is covered with a huge overcoat protecting him from the wind and rain.jakab

There are several so called rules about backpacking and pilgrimages in general. Here I share my own observations and interpretations, without any claim that these are the golden rules for the middle way. Oscar Wilde once said that ‘Experience is merely the name men gave to their mistakes.’

  1. The heaviest item in every backpack is SHAME. The feeling of shame to ask for help, to rely on other peoples’ good will when it comes to basic life needs like food, water or accommodation (protection), to loose one’s control and comfort, it all comes with a heavy toll. So we rather over-pack, just to be ready for every situation, minimizing our exposure to weakness. I was never able to get fully rid of it, perhaps we are never able to. When you prepare the stuff before packing in into your backpack, try to evaluate the items you selected from that perspective. It might not be a happy exercise, but you do not go for that walk only for pleasure, right?
  2. The longest journey you go, the less stuff you need. This might sound like a paradox – life if full of paradoxes, so you better get used to them.
  3. You always pack your own personality, habits and yes, attachments. For example, I like to be independent and wanted to sleep out in the nature during my way, so I packed a small outdoor kitchen, a tent and all the things related to that. Those items had something to do with the shame-rule too, of course. Preparing and packing is a kind of exercise to getting to know yourself better.
  4. And finally a purely pragmatic one: the biggest backpack you take, the more useless stuff you pack into it. This rule points very well on some aspects of the human nature. What I did first during preparation, I bought and prepared everything I wanted to take and started to consider the backpack type then. Sounds wise? Perhaps not. What I did then, I estimated and measured  the weight of each item as I wanted to squeeze the total weight down to 12-13 kg. I tired to follow a lightweight backpacking principle, saying that you shall take max 10% of your body weight on your back. I was that time 74 kg and there was no way to get down to 7,4 kg. Rule 1 and 3 start to apply instantly. So I arbitrary stated that I take a middle-size backpack of max 50 liters, with no more weight than 1,5. You can see that the gear wish-list decreased rapidly after that.

+ 1 . We do always over pack. Even though the packing and planning ritual took almost 6 months and I was very strict with each item, I did over-pack. Thanks to the grace of the Heavens though, I had the courage to throw away things on the way, but I had to wear the burden for a while before growing into that stage.

And now the list:

Backpack – Deuter 50+10, black (1,7). Kind of heavy one, there are more lightweight backpacks on the market, but I preferred a backpack with strong hip belts (hence the additional grammage). You see, I was never able to grow a sizable belly (yet)…

Shoes – it was the biggest and longest dilemma. Finally I took a Lowa Zephyr GTX. We became very close friends and when I passed the Alps and reached the Mediterranean Sea I sent them home. The delivery costed me some 30 euros but I did not want to leave them behind. Then in Montpelier I bought a Salmon Eskape GTX. They were the only available shoes in that outdoor shop but they did not disappoint during the second half of the walkabout. Also they hold me stable when crossing the Pyrenees. Still, when you plan to walk longer in the mountains I do recommend high heel boots.

DSC03869

Tent – Vaude Lizard (1kg). I cannot praise this tent enough! It stood still during some wild summer storms in the Alps with some help. However, it is not a tent for high altitudes.

Sleeping Bag –  I had a Viking Warmpeace three-season bag from previous hikes. Very light, small and comfortable. Though, when the filling (duck down) gets even a little wet, the comfort temperature gets unpleasantly higher. I had some really hard times in late August in the French Alps and later in September, especially in the early morning hours. Next time I might take a synthetic one.

DSC01772

Sleeping Mattress Z Lite Therm-a-rest. It is ultralight, yes. I really like it in the first months, easy to fold and unfold, but as it got amortized during the heavy daily use, the comfort became very ‘Spartan’. So I bought a yet heavier, but cozy, inflatable mattress in Geneve. Yes, in Switzerland – you can imagine how desperate I was with the matter 🙂

I will prepare a separate post about clothing and the small stuff, like kitchen, navigation and hygienic. When it comes to the key items, I suggest to read Antti’s posts. I derived lots of inspiration from them!

The last step

Hi All!

As Frank Sinatra sings ‘I will be home for Christmas‘. So it did happen on December 13 after six months of being away and thanks to my family the Last Step was duly documented. Reflections and stories will follow soon.Last Step

I wish you all a very happy and Merry Christmas with the  Christmas Bethlehem which now stands in the Cathedral of Santiago. If you see a pilgrim around please offer him/her help. There are many of them out there even now!

12391047_1174095135956589_7101363267635913741_n

The city of the Apostle

   I arrived to Santiago more than a week ago, walking the last 700+ miles on the Camino Frances, one of the oldest and most popular pilgrim routes. Those were very inspirational and important miles, I am happy that chose this route instead of the previous alternatives. Before leaving Prague I was distracted by the turistic and crowded pictures and stories of the French Way and planned to go on the Camino Norte then Primitivo to reach Compostela instead. However, the go-and-see attidue proved more rewarding, as always.
When walking the Camino Frances I could not escape the sad thought that the “end” is very close, and now like an airplane I am on a descending trajectory before the runway. The social dimension also changed dramatically, hundreds of pilgrims start their journey here and joined by some crazy ‘long-distancers’ like me. I met at least 5-6 of the latter: starting from their doorsteps in Belgium, Paris, the Netherlands, Austria or Barcelona. It was a quite reassuring feeling for each of us that there are other ‘gypsies going down on the highway’ as Willie Nelson sings in a cultic song.    

 So the long solitude days were over for good. Although, there were moments I missed them, still deep inside was very happy to share the road with other pilgrims. Like it or not, pilgrimage was and will always be a mass phenonema, yet still a paradox as it oscillates from complete solitude to communitarian occasions. I made many new friends and got to know a wide plethora of human characters, complex, often very sad life stories as we passed the old kingdoms and cathedrals of Hispania. It was deep. 

After several days spent in Santiago we walked the last miles to the Atlantic Ocean, to Fisterra (to the End of the World) and I took another 30 kms to Muxia on my own, where by the legend the remains of St James the Great reached the shores of Galicia in a stone ship. The huge rocks at the end of the village are said to be the remains of this ship, a powerful symbol. 

Here on these shores my journey came to its final end. 

I am thankful. 

Santiago…

(English text will follow soon – or later…) Négy nappal ezelőtt, vasárnap érkeztem meg Compostelába. A katedrális harangjai épp a tizenegyet ütötték, amikor a sokmillió zarándokhoz hasonlóan én is begyalogoltam a Obradiaro térre, az utolsó mérföldkőhöz. Épp 160 napja volt, hogy elindultam a Mírákról, a Szent Ludmilla kéttornyú bazilikája elől Jakab apostol sírja felé. Mintha nem is ebben az életben történt volna, oly távolinak tűnik.

Hosszú egy menetelés volt, csodálatos tájakon át, rengeteg segítőkész, nagyszerű emberrel. Sok új barátra leltem és az Út megadott mindent, amire szükségem volt. Hálás vagyok.

Prága, mielőtt végleg eltűnt a szemem elől azon a júniusi délutánon
  
Santiago, november 8. délelőtt
 
*
Az utóbbi hetekben teljesen elhanyagoltam a blogírást, bevallom a lehetőséget sem nagyon kerestem hozzá. Bár talán nem is lett vona mikor a többi zarándokkal eltöltött esténkénti közös vacsorák, beszélgetések és borozások mellett. Ja, igen, zarándokok: Jaca után eltünt az előző hónapok csendje, ahogy rátértem a Camino Aragones és később a Camino Francesre, a kitaposott “leszállópályára” Santiago felé.

Egy a sok zarándokvacsora közül, ez épp egy templomtoronyban valahol Rioja-ban
A két nagy kiindulópont, Saint-Jean-Pied-de-Port és Somport itt már ontja a többi zarándokot, a legtöbben itt kezdik el az így is tekintélyes 800-900 kilométer lejárását. Innen már én is végig zarándokszállásokon aludtam, miután a sátrat, karimátert és egy rakat elhasznált francia térképet hazaküldtem, valamint megváltam a gázpalactól is. A pakkom súlya így esett vissza 8-9 kilóra, ami óriási megkönnyebülést jelentett. 

Those emty Spanish highways…
 Az utolsó hetek Franciaföldön remek hangulatban teltek, még Toulouse előtt kitágult az égbolt, végtelen alföldeken át vezetett az út, csendes falvacskák között. Több napon keresztül Airbusok keringtek fölöttem az égen, a toulousi gyárból errefelé tartják a tesztrepüléseket. Újra tombolt a nyár és ahogy így haladtam nyugat-délnyugat felé,  bal felöl fokozatosan bontakoztak ki a Pireneusok vonulatai, szinte mindig felhőkbe burkolódzva, egy nedves átkelés izgalmait előrevetítve.  Aztán nem volt olyan rossz, de örültem, hogy a hegyeket magam mögött tudhatom. 

“Hegyek, babám…” – pár napnyi járásra Lourdestől
 Briancion óta versenyt futottam az ősszel, hol ő volt gyorsabb, hol én, de Galíciában végleg utolért. Az utolsó alpesi hágókon és völgyekben augusztus végén már javában tombolt, aztán Avignon és Arles között eltűnt, néha-néha előbukkant a Languedoc-ban, majd megint minden zöld és meleg lett egész a Pireneusok lábáig. Itt éltem meg a legdurvább éjjeli zivatarokat is, az alpesi viharok kismiskák hozzájuk képest. Mivel egyre korábban sötétedett, itt vezettem be az esti tábortűzezéseket, egy reggel pedig egy traktor reflektorjai ébresztettek a szántóföld szélén valamikor hajnali öt előtt. Máig titok számomra, hogy ki ijedtett meg jobban, én vagy a kedves francia traktoros. 

 

*

Még kell egy kis idő, hogy letisztuljanak a gondolataim és valami értelmesebb írással jelentkezzem. Az utóbbi négy napban Santiago utcáit járom, amit még hetekig tudnék csinálni –  bámészkodom, kávézgatunk vagy az érkező zarándokokat figyelem a katedrális előtt. Mindig van valaki az elmúlt napokból, hogy az emberre rákiált egy kocsmából vagy templomból. Egy fiatal amerikai családnál lakom, akikkel még útközben ismerkedtem össze, egy helyi önkéntes zarándokfogadó-központot működtetnek. Másnap meg többedmagammal indulunk az Óceán felé.

Crossing the Pyrenees’main ridge

(Refugio de Bujaruelo, Aragon) Seems that I am starting to neglect this blog, althought there are many things to write about. Wi-fi networks are abundant around, however, I have less and less apetite to use them. Life is simpler with less Internet.

on La Brèche de Roland
 Latest update: three days ago I crossed the Spanish border at La Brèche de Roland after a strenous hike (and sometimes climb) up from Gavarnie. Now I am heading towards Jaca and then join the French Way of the Camino de Compostela in Pamplona – the final descent to Santiago. Walking through France itself took me one full month and 26 days. It was loong.
The pass from the Spanish side – steep and stony
 

Toulouse

 Negyedik napja vagyok Toulouse-ban, ma indulok tovább. Kiválló társaságra akadtam a helyi zarándok-ifjúsági szálláson, nem akaródzott azonnal továbbállni. Kellett is már némi szociális kohézió az elmúlt hetek csendje után. Montpellier után napokig végtelen erdőkön mentem keresztül, ez volt talán az út legmélyebb introverzióval megáldott szakasza. Szinte visszakerültem a középkor Európájába, ahol mindent sűrű erdők borítottak és csak éha-néha logott ki belőlük egy-egy katedrális.  

 Egy hete lehetett, hogy átkeltem az atlanti-mediterrán vízválasztón, így érve utam végső (vízrajzi értelemben vett) szakaszába. A Languedoc-hegysében pazar kilátások nyíltak mindenfelé, a földrajz rajongóinak minimum elélvezéssel határos: mivel a mistral alaposan kipuculja a levegőt, egyszerre látni az Alpok első dombjait, a Rhone-medencét a tengerrel és a Pireneusok kéklő hegyeivel dél felé. Csak ne lenne ez a mistral annyira hideg.. De már túl vagyok rajta, most a fák, növényzet és a táj tisztára olyan, mintha otthon, Kürt-Fűr határában sétálnék. 
 Toulouse remek hely, kicsit Krakkóra emlékeztet a téglás épületeivel és temlpomaival meg a diákvárosi hangulatával. Tele van kocsmákkal, könyvesboltokkal és cannabisfelhőkkel. A szállásnak volt némi squattos fílingje, remek banda verődik minden nap össze eredeti emberekk – caminós zarándokok, fiatal és idősebb utazók.  

 A szobánkon és söntésnél így verődött össze egy new yorki művészleány, egy argentín filozófus diák, aki most épp az utcán zsonglőrködik és ki nem állhatja a Toulousban nyugvó Aquinói Szent Tamást, aki Arisztotelészből csinált jó keresztényt, aztán itt van egy olasz kertész arc, aki a brit királynő parkjaiban is nyírta a doboz-bokrokat, egy berber származású francia mérnök, aki épp az Airbushoz jött dolgozni, egy japán iskolai pszichológus, aki Fukusimában dolgozik, de elmondása szerint alig konzultál, főleg a diákokkal focizik vagy egy kanadai, már nyugdíjjas, egykoron magas állami hivatalnok néni. Aztán egy kocsmában hozzánk verődott egy kassai szlovák arc is, vegyes házasság husáki gyermeke, de persze egy szót se tud magyarul a bevett kassavárosi káromkodásokon kívül. Így nem csoda, hogy már harmadik napja mentem hajnali három után aludni, most is radag le a szemem,  nehéz lesz a gyalolglómódba visszarázódni. 

Képek most nem lesznek, irtó lassú a hostelos net. Most meg indulok tovább, lemegyek Lourdesba és onnantól újra hegyek. 

u.i. Köszönöm a kommenteket és a maileket, igyekszem megválaszolni őket! Angi Mrs Fractal, küldt át mailbe a postacímed lécci. üdv

Erdős Joe

Half-a-way

My fellow followers!

Yesterday, I reached Arles, the symbolic median of my pilgrim to Santiago (see the map in the previous post). Need not tell that it was emotional, especially with the first sight of the Mediterranean Sea from a hillside the day before. 

Arles Cathedral
 Next to Küsnacht (which I passed in late July) Saint-Remy, a picturesque Provance village was another important place of the human soul in Europe where I stopped by: the birthplace of Nostradamus whose writings keep us excited and the local asylum where the poor Vincent van Gogh had to suffer the effects of the great fear towards mental illnesses of his age.   Now heading to the sea for a short break then will continue on the Arles Route towards Toulouse. 
Avignon pussy
 

Félúton

Az útvonal első januári tervezésekor Arles-t jelöltem meg egyfajta fordulópontként, az út közepeként, azzal a tudattal, hogy ha már ide elérek az Alpokon való átkelés után, az már jelent valamit. Bizonyára a konkrét felezőpont valahol teljesen máshol van, amit csak egy alapos utánaszámolással lehet majd kideríteni. Szimbolikusan mégis fontos, egyfajta kis-Santiago. 

Ezért nagyon dobogott a szívem, amikor szeptember 15-én délelőtt, stílszerüen, az Avenue de Stalingradon át, egy frissen sült baguett-et rágcsálva, mint egy büszke római légió, bevonultam ebbe az antik városba. Az égen a XXI. század légiói gyakorlatoztak nagy hévvel, több Mirage vadászgép és egy tankológép is elrepült felettem.  

 Az elmúlt napokban egyébként is feltorlódtak az élmények: 14-én, amikor átkeltem az Alpilles-en, egy nem kevésbbé érzelmes pillanatban mecsillant a távolban a Tenger, mögöttem pedig az Alpok első nyúlványai kéklettek. Ilyenkor érzi az ember, hogy mennyire tágas, nagy is ez a világ. A térképek és technológia ugyan összezsugorítja a teret, maya-ként ráhull és egyre kissebbnek látatja. Akkor, egy domb tetején állva, az elmúlt és elkövetkező napok mérföldjeit bámulva viszont félelmetesen kitágul.  

  

 Még aznap mentem végig Saint Remy-n, az európai szellemtörténet egy nem kevésbbé izgalmas helyszínén. Itt született a XVI. század elején Nostradamus és a falu szélén álló tébolydában élt egy évig van Gogh, ahol számos mesterműve született. Az elmegyógyintézet mellett pedig Glanum, egy letűnt római város romjai. Tömény, mi?    

 Az egy négyzetmétrre eső római emlékek száma egyébként az utóbbi napokban félelmetesen megugrott, az eddigi román és gótikus csodák mellett, az ember már nem is tudja, hová nézzen. Sűrű, mélyen kimaxolt történelmi élményturmix, mint egy jó, tőzegdús skót whisky. Ezért is jó gyalog menni, van némi idő az újabb és újabb felesek feldolgozására, bár már érzek némi inflálódást is. 

  Az útfelezést ünnepi vacsora követte, a maga zarándokos módján. A francia sörök nem valami húdeerősek, de egy pohár bőven elég volt egy némileg szédülős távozáshoz a kocsmából. Ez a többhónapos absztinencia áldása lehet. Már most félek az otthoni visszahangolódástól 🙂

Gothical orgy

Today I marched into Avignon, a former seat of 14th century popes and anti-popes, a would-be-Rome thanks to turbulent European politics – some things just never change, right? Thanks to this épisode the city hosts the world’s biggest gothical building – the Papal Palace. It is breathtaking, you can believe me!!! Now is time to explore anfd be offline, but I found some time to upload pics taken since Genf. Enjoy!DSC03734

A fentieket talan mindenki megertette, egy szo mint szaz, ma beertem Avignonba, egy regota ahitott-dedelgetett uticelba. Nem is fecserlem az idod a Neten, Ti se tegyetek, a menekultproblemat ugy sem oldjatok meg. Igy is eleg szomoru ez az egesz, ahogy van… 😦

A Genf ota keszult kepek viszont fent vannak Googli+on, lehet elvezkedni!

Via Alta

(Forcalquier) Tegnap kiértem a hegyek közül, kitágult az égbolt és a dimbes-dombos táj olyan, mintha otthon lennék. Az Alpok csúcsai már a hátam mögött kéklenek a távolban. A legjobbak így is az útmenti diófák, most már egyre több olivafa társaságában. 

Az alábbi képet két napja lőttem Sisteronban, ilyenekkel biztatják a szegény zarándokot… Szinte már a célnál vagyok 🙂 

 

Notre Dame de Sisteron


 The city of Sisteron “…is a wonderful grouping of the works of nature and of the hand of man, and one which it will be difficult to duplicate elsewhere in France; in fact, it will not be possible to do so.” 

 Excerpt From: M. F. Mansfield. “The Cathedrals of Southern France.”  Its cathedral, the Notre Dame de Sisteron is from the 11-12 century. When I reached the city from north-east after a strenous long hike from a closed valley, I felt that reached the Mediterranean – the vegetation, buildings and the movements of people all looked different, even the air were warmer. 

Notre Dame de L’Assomption de Gap

“Gap is an ancient and most attractive little city of the Maritime Alps, of something less than ten thousand inhabitants.”     

    “St. Demetrius, the friend of St. John the Evangelist, has always been regarded as the first apostle and bishop of the diocese. He came from Rome to Gaul in the reign of Claudian, and began his work of evangelization in the environs of Vienne under St. Crescent, the disciple of St. Paul.” 

 Excerpt From: M. F. Mansfield. “The Cathedrals of Southern France.” iBooks. 

 

Notre Dame D’Embrun

 “Embrun, not unlike its neighbouring towns in the valley of the Durance, is possessed of the same picturesque environment as Sisteron and Digne. It is perched high on that species of eminence known in France as a colline, though in this case it does not rise to a very magnificent height; what there is of it, however, serves to accentuate the picturesque element as nothing else would.”

Excerpt From: M. F. Mansfield. “The Cathedrals of Southern France.”

Own remarks: there is nothing more schocking, though, when entering such a magnificent, 12th century cathedral, than the cheap, electronic New Age music they play inside! Guess, it is designed for the benefit of the visitors, trying to give some ‘politically acceptable’ spirituality to the church. This is the end of all civilisation…  France is know for being very secular country where churhes are mostly empty. After visiting several cathedrals and churches I noticed that the French visitors are quite loud inside, do not bother to consider that the place is designed for worship or meditation. Guess it has to do with the strong securalistic tradition here. In Central East Europe even the most agnostic people consider to be silent in church as good manner.  

The cathedrals of Southern France

(Forcalquier) “If you are found of history, read the life histories of great churches”. I have been a fan of history since my teen-age and there is no better arena to breath it and experience it, than in Southern France I am currently walking through. The region with its ancient cities of Roman or older origin was the gateway of the spreading Christianity to Gaul in the early centuries. This process in fact founded and shaped the character of the European civilisation as we know it.

In the following posts with the help of a book published in 1904, namely “The Cathedrals of Southern France” will provide a short account of those cathedrals and churches I am going to pass on the way from the Alps to the Pyrenees. 

Alpexit

 (Gap) The overture to leave the Alps, my home for more than two months since Salzburg started earlier than planned. The trail is always smarter than the walker, no doubt. After Briançon I had walked westwards to Ecrins National Park with the passionate idea to cross them through and emerge close to the city of Gap.  

 After a day walk and a chilly but picturesque night spent on the Pass de la Pisse, however, I felt that I reached my limits in keeping above 2000-2500 metres of elevation.  

 The next night, when I ended up in the Refuge de Glacier Blanc I knew it was the end and the final descent should start the next morning. Then it was deep urgency inside me to leave the high mountains, get to the sea, to start a new épisode of the journey, if you will. Was maybe a projection of my soul (it such terms really matters at all), but had a feeling as walked down that morning that the mountains around me are saying their goodbyes and urging me to head south too.  

     So I changed direction and headed back to the valley to reach and follow the Via Alta, an ancient pilgrim road connecting Rome with Santiago. Downwards, I passed Ailefroide, a tinny climber’s village. My Polish travel  angels who I met some three weeks ago in the Wallis Alps highly recommended to come up here and they were right; the scenery around was breathtaking, the smells of dry grass and trees meshed in the warm, soft wind were all signs that the Indian Summer is in its full blow. One day I will return here. 

Then, in the next days the harder part begun. You might think that a long-distance Alpic crossing makes one’s body, especially legs, ready and fit for any physical challenges further on. Maybe that is true in long term, however, the change of trail dynamics from the daily steep ascents and descents on various hiking trails, still with shorther daily portions of miles to a more flat, longer and most of all HARD, many times paved roads was a big shock for my legs.  


 Two days, even after a 20km one I felt terrible exhausted, no yoga or rest gave immediate relief. I thought  the accomodation of the body needs time and patience; indeed the pain and exhaustion is now disapearring slowly day by day, mile by mile. 

Still, when I approached Gap yesterday I had to take a hitch-hike to the city for the last 12 km. It was a spontaneous but a good decision after all. A young local plumber took me in and as we drove to Gap he suggested to join him and his friends in a local pub that evening. Oh, thee Road, you always give what a pilgrim really need…! Couple of hours before I was day-dreaming about a cold beer and the socialising pleasentries attached to it… You need not be suprised that the establishment, Le Cthi’bar, visited mostly by locals, got to my list of True Travellers’ Taverns. Was a great opportunity to learn something about the local peoples’ life and habits with the kind hosts I had. Also these are the moments when you could meet with folks with unique occupations like an avalanche-fence constructor…
 Saturday was a resting day in Gap, which is a nice, cosy city with a magificent cathedral and an antic center with narrow streets, caffees and weekend markets. Tomorrow I countinue south towards Apt.

Briançon

Yesterday, I reached the Český Krumlov of the Alps and quickly realised that no place would have been better to wake up on the 90th day of the journey, than this one! Also it is good to take some rest in the shadow of these centuries-old houses and narrow, steep streets after the long march around the massive of Mont Blanc and on the Grand Randonnèe 5 in the last ten or so days.

Now heading further, to thru-hike the Ecrins National Park towards Gap (not US GAAP, ha-ha, dry accounting humor…). 

Slowly but surely the ‘Alpexit’ seems imminent.

90. nap / 90th day

(Briançon) Két fröccsenet két kedvenc Út-on járótól / Two shots of wisdompresso from two beloved Walkers.   

A tanuló gyarapszik naponta;

az út-on járó csökken naponta.

Csökkenés, tovább-csökkenés:

eredménye a nem-cselekvés.

Mindent végbevisz a nem-cselekvés.

A világot tétlen tartja kézben.

Aki tevékeny,

a világot nem tartja kézben.

/Lao-ce/

  
”As a single footstep will not make a path on the earth, so a single thought will not make a pathway in the mind. To make a deep physical path, we walk again and again. To make a deep mental path, we must think over and over the kind of thoughts we wish to dominate our lives.”

/Henry David Thoreau/

p.s. Per WordPress this is the 50th post on this blog… It triggers the question why the human mind is so fascinated by round/full numbers like these? 

GR-5

(Vanoise NP) A Salzburg óta jellemző enyhén dél felé lejtő nyugati irány lassan echte délire fordult, amikor a Mont Blanc-nál bevettem a kanyart. Ez a Tour de Mont Blanc mentén történt, ami az egyik leghíresebb-legnépszerűbb európai hosszútávú túraösvény. A Tour de Mont Blanc aztán keresztezi a Grand Randonné 5-öt, mely egész Nizzáig fut, jómagam az Ecrin Nemzeti Parkig tervezek rajta menni, aztán újra dél-nyugati irányba fordulok Arles és a tenger felé. 

 Délnek menni elsősorban azt jelenti, hogy  a Nap most már mindkét oldalamat egyformán perzseli, ami némileg kompenzálja az egyre hidegebb éjszakákat. Reggelente egyre gyakrabban fordul elő, hogy a hőmérő a Nullával már alulről szemez.  A nedvesebb levegő meg rátesz egy lapáttal, eléggé egyértelművé vált, hogy ezzel a hálózsákkal nem bírom sokáig tovább. 

 Az ősz már az előszobában van, két napja már farkasszemet is néztünk egymással. Napos délelőtt volt, valahol 2000 méteren jártam, de a Nap már nem bírta a reggeli fehér felhőket felszívni, ott dagonyáztak a hegyoldalon, a tájnak valami skót hangulatot adva. A levegő illata is olyan jellegzetes őszi lett és az árnyékom is hosszabb volt a megszokottnál.  

 Charmonix-ban pár nappal az idei ultramaraton startja előtt jártam, a város tele volt hegyifutókkal (sok szlovákkal találkoztam), tele remek hangulattal és várakozással. Viszketett is a talpam a futócipőm után… 

Pár nappal később az egyik chatán beszélgettem az egyik szervezővel (szintén futó), azokkal a vádlikkal simán szétrúghatott volna egy tehenet.

Aznap dőlt az eső, mely az edigiekkel ellentétben jó hideg volt, de ahogy az már lenni szokott, az Ösvény gondoskodott arról, amire az embernek épp szüksége volt, s az eddigi legjobb hegyi menedékházba vezetett, ahol eddig jártam. De erről beszéljenek inkább a képek.. 

  

A Club Alpin Francis chatáin ugyanúgy elfogadják az osztrák turistaklub tagsági kártyáját, ha tehát éppen nem akarok éjjelenként kint vacogni, 11 euróért inkább a paplant és a puha ágyat választom. Estéknént meg remek a hangulat a helyiek és a többi hosszútávú túrázó társaságában. Ezekre a francia magashegyi chatákra egyébként jellemző, hogy a chatár átalában három-négy szépséges zsúzsó társaságában nyomja a szezont a magasban. A szereposztás is franciás – mindig a férfi főz, a lyányok felszolgálnak, takarítanak és a vendégeket terelgetik. A vacsora után pedig leülnek a maguk asztalához és jókat nyihognak, borozgatnak  és megkajálnak ők is. Ha állást váltok, francia menedékházat fogok vezetni.

mint egy skandináv katalógusban
 
A mérföldek valahogy megugrottak a lábam alatt, most a Vanoise Nemzeti Parkon megyek keresztül a GR 5-ös út kistestvérén, a GR 55-ön. Tegnap 31 km, 1050m föl, 1700m le és ma sem lesz rövidebb. Nem sietek (vagyis már nem sietek), de vannak pillanatok, amikor nem tudom abbahagyni a gyaloglást. Ez lenne a ló túlsó oldala? 

A Mont Blanc, most már a hátam mögött. Egy hete még a túloldalán szemeztem vele
 A hegyek közti kis falvakban néha igazi kihívás élelmiszerüzletet találni, pláne a közép-európai ember számára  szocialistának tűnő nyitvatartási idővel versenyezve (déltől háromig, néha ötig is zárva). Viszont bele lehet futni ilyen kis, remek önkiszolgáló-becsületkasszás kávézókba, mint ahogy azt alábbi kép is mutatja.  

Eddig nem teljesen értettem néhány otthoni barátom mélyen gyökeredző frankofil beállítódottságát, de most már én is tagja vagyok a klubnak…!

Genfersee, finally!

I had had some doubts that I never got here… After some 14+ days pendling between evelations of 1400-2900m, now fully can enjoy some summer down in the valley. People down here might not share this sentiment, as it is said to be very warm in the recent weeks. After those chilly mornings up there – close to zero degrees, I am verry happy to be in the 36 C zone for a while… 

Behold the magnificant Grand Combine!
 Yesterday, I started another detour-trip to gain some strenght and add some good fat (hehe): travelling around the Lake Geneve (Genfersee).

The first stop was in Saint-Maurice based on the recommendation of a Swiss priest I met a week ago. This was the place where the famous Theban Legion was executed by the order of Maximian, a Roman Emperor in the 3rd century. The Thebans were one of the elite units of the Roman army and called up for a mission to suprpess the bagaudae, an insurgency of less Romanised popuplation in the norther provinces, a sort of equivalent of the immigrant issue of current days. The majority of the soldiers came from Egypt and were Christians, including their leader Maurice. They refused to kill other Christians and disobey other orders coming from Rome, which were against their faith.  

the Abbey church in St Maurice
 Maurce then, naturally, became a saint and entered the wast legion of Hero archetypes of the Western civilisation. Was a patron of many medieval royal families and the Holy Roman Emperors and adding some Central-East European flavour: his sword and spurs were used as part of the regalis during coronation of Austro-Hungarian emperors until the last one in 1916. 

an El Greco version of the Theban Legion and St Maurice,
Maurice was typically potrtrayed as a black soilder (refleting his African origin) through the Middle Ages, a kind of pretext of the ‘multicultural’ affection of the European culture, deeply rooted in Christianity. This is an easily forgotten aspect in the current hot debates about the need and failure of multiculturalism in Europe. Such affection, tendency (or how to call it) is with us through centuries, whether we like it or not, I cannot label it as a ‘new stuff’ invented by Enlightement or some weedy postmodern philosophers in the 20th century.   Their martyrdom is remembered by the abbey founded in there in the year of 515. I felt honoroured that I could pass this place on my way to Santiago in its 1500th aniversary.  The place, inded , vibrates with some unique spiritual resonnance, if you are around, I really recommend to stop by!  

  The village is crossed by another important pilgrim route, the Via Francigena, connecting Canteburry with Rome (actually the ‘beta’ verison of my plans before the Compostela one).

The trail between the titans 

(Les Hauderes) I am getting to a conclusion that I am passing the most difficult and slowest section of the journey to Santiago. I have been in Wallis since 30 July and still no end in sight (which would be the Grand St Bernard Pass). There are long ascents and descents with more longer traversesby the valleysidess every day. The scenery is speechless, of course, though, there are weak moments when I  feel that I am just stucked in a huge valley without any exit. 


These are the great titans of Europe – when I look back, I see the Jungfraugruppe with Aletschgletscher, like an monstrous animal sleeping at its sourthern legs, and west and southwards the mighty Weisshorn and its brothers and sisters like Matterhorn, Zinalrothorn and Dent Blanche, all 4000-ish giants packed with glaciers. 

It took several days just to walk around the Weisshorngroup. I found many cosy shelters and quite lakes to wild camp. There were very few people on the way,  exclusively one day hikers

On the 6th of August I crossed another important borderline of civilisation-cultural nature: at Meidpass (2790m) I left the German-speaking Miteleuropa for good and entered the rhealm of the Francophon World. The shift is quite sharp both in geographical names and  habits, not to mention the language – the next valley speaks just French. I took out from the dephts of my backpack the little ‘speak and learn French’ book and started to brush up the few I knew from the Latin language family…

I recall the previous ‘big’ border crossing was before Passau in June when reached the Danube, the northermost borderline of the former Roman Empire. 

  Meidpass also meant theborder between bag and GOOD coffee! The change was immediate, what I celebrated with having a doppio in Hotel Weishorn, some miles below the pass, a remote, true rustic mountain resort. And things would be just better..:)

As days and miles went by I started to meet more and more long-distance hikers (walking the other direction), mostly Americans. Many of the hike the Mont Blanc – Matterhorn Haute Road. It came as a big relief in the  sporadic social life of the recent weeks.  

 It is great to meet with fellows whare tackling with the same challenges every day, great information sources and inspiration. Based on those disussions I slightly avert the course I plan to follow from St Bernard Pass and figured out how I would reach the GR-5, my route to south, towards the Meditteraean Sea. But before that there will be a detour to Genf and Annecy and my parents will pay a 4-day visit on Fridayn. Hope they would recognize me..